Descente du Tibre

Au printemps 2023, j'ai descendu seul en canoë tout le tronçon navigable du Tibre. De Sansepolcro jusqu'à la mer, j'ai passé en tout 12 jours sur le canoë pour parcourir les 380 km.

Beaucoup de choses sur le fleuve n'étaient pas claires pour moi. Je n'ai trouvé aucun récit de voyage sur le fleuve entier, personne n'avait parcouru tout le trajet et ne l'avait documenté. Les 380 kilomètres que je voulais descendre étaient donc pleins d'endroits où je savais à peine ce qui m'attendait.

J'ai trouvé un récit, par hasard en allemand, qui décrivait dans les grandes lignes les 140 premiers km. Sur les 240 derniers km, je n'ai presque rien trouvé. Ce récit est fait pour donner aux gens qui voudront descendre le Tibre à l'avenir une certaine idée de ce qui les attend. Je vais essayer d'indiquer l'essentiel aussi précisément que possible, ce qui, je l'espère, facilitera un peu à quelqu'un la préparation et le voyage.

Pour être honnête, il faut dire ceci : j'étais extrêmement mal équipé pour cette sortie en canoë, parce que, pour l'environnement et pour l'argent, je ne voulais rien acheter. Mes vêtements étaient un mélange de tenues de ski, de randonnée et de ville, surtout du coton, et pas du tout adaptés à une sortie en canoë. Plus important encore, le canoë : un vieux machin que j'avais acheté à une femme de 88 ans et qui en avait déjà vu beaucoup. Au début, il a tenu bon, mais dès le deuxième jour j'avais d'énormes problèmes de fuites, et j'ai utilisé en tout trois rouleaux de ruban adhésif. Les nombreux problèmes dus au manque de matériel ont sûrement rendu le voyage plus long qu'il n'aurait dû l'être. En tout, j'ai pagayé 12 jours, 16 jours avec le transport et le trajet, répartis en deux étapes. Le plan de tout faire d'un coup a échoué, parce que les températures froides, un canoë très abîmé, le manque de matériel et un accident ne l'ont pas permis.

Le fleuve

Le Tibre est le plus grand fleuve d'Italie centrale et serpente sur 405 km à travers l'Émilie-Romagne, la Toscane, l'Ombrie et le Latium. Le paysage change beaucoup au fil de son cours, du petit torrent de montagne au grand fleuve de plaine, large.

Par endroits, il est fréquenté, mais la plus grande partie est presque déserte. Sur les rives, on trouve de temps en temps de petits villages, ce qui fait qu'il est relativement facile de se procurer de la nourriture et de l'eau. Entre les villages, il y a de nombreux kilomètres d'agriculture, de forêt et de collines, presque complètement vides d'hommes. Sur le fleuve, lors de ma descente, il y avait peu d'activité humaine, à part quelques pêcheurs ici et là. Sur ce fleuve, on ne peut donc compter que sur soi.

La descente du Tibre est assez exigeante. Je recommande de la faire à deux ou en groupe, et d'avoir déjà une certaine expérience avant. Le Tibre a 2 à 3 endroits où l'on atteint la classe III en eaux vives, la plupart du temps c'est de la classe I ou II. Surtout les 170 premiers km ont des passages très traîtres, des seuils et beaucoup de rapides. Il faut une bonne technique, car une mauvaise réaction peut se terminer par un dessalage ou pire. Je ne veux dissuader personne de descendre le Tibre, le fleuve est magnifique et ça vaut vraiment la peine. Il faut juste être conscient de ce qui vous attend.

Saison et températures

J'ai fait la première étape, de Sansepolcro au Lago di Corbara, début avril. Les températures étaient autour de 10 degrés dans la journée, la nuit elles descendaient jusqu'à moins 5. Je n'avais certes pas le bon matériel et j'ai eu froid dans et hors de mon sac de couchage prévu pour 5 degrés, mais même avec le bon matériel, je recommande, si possible, d'attendre des mois un peu plus chauds.

En mai, quand j'ai fait le tronçon du Lago di Corbara à Ostia, les températures étaient déjà beaucoup plus agréables. C'est important aussi, parce que sur ce tronçon il devient plus difficile de ramasser du bois pour le feu, dont on dépend souvent par de telles températures, du moins dans mon cas.

Il ne faut jamais prendre la météo des villes et penser qu'il fera pareil sur le fleuve. Sur le fleuve, il fait toujours quelques degrés de moins.

Qualité de l'eau

Grâce à l'ONG A Sud, j'avais avec moi un kit de test de la qualité de l'eau, et j'ai régulièrement testé l'eau pour le phosphate, le nitrate et l'ammoniac, et mesuré la conductivité et le pH. J'ai documenté les valeurs pour l'ONG.

Dans l'ensemble, on peut dire que la qualité de l'eau est bonne sur tout le cours du fleuve, du moins pour ces valeurs. Bien sûr, ça change d'un jour à l'autre, et je ne recommande à personne de boire l'eau du fleuve. À Rome surtout, l'eau est polluée, attention. On trouve des déchets ménagers sur de nombreux tronçons du fleuve. Plus il y a de gens qui vivent aux alentours, plus il est probable de les voir en grandes quantités. Toujours faire attention où l'on met les pieds quand on marche dans l'eau trouble, pour ne pas s'y prendre par mégarde. Ce n'est toutefois pas très probable. J'ai utilisé l'eau pour cuisiner et je n'ai eu aucun problème.

Camper

Il y a beaucoup de beaux bancs de galets jusqu'au Lago di Corbara. Après, je déconseillerais fortement de camper sur les bancs de galets, surtout sur les îles, parce que l'eau monte très vite quand on ouvre les barrages. En plus, il n'y en a tout simplement plus autant, parce que les barrages les font disparaître sous l'eau. À partir de Corbara, on trouve assez d'emplacements sur la rive.

Quand on allume un feu, il faut absolument veiller à ce qu'il ne puisse pas se propager, et l'éteindre complètement avant de partir. Ne laissez rien sur vos emplacements de camping qui n'y était pas avant.

La pêche

Ceux qui aiment pêcher vont adorer les 100 premiers km du Tibre. Le fleuve y est cristallin et plein de gros poissons, qui peuvent atteindre jusqu'à trois mains de long. On les voit en masse depuis le canoë. Ensuite, le fleuve s'élargit, et on ne voit plus de poissons, parce que le fleuve devient plus profond. Mais les pêcheurs sur les rives laissent penser qu'ici aussi, on peut attraper quelque chose.

Où commencer

Mon voyage a commencé à Sansepolcro, le premier endroit où le Tibre porte assez d'eau pour être descendu. Mais je ne recommande de partir d'ici qu'avec des eaux hautes, sinon il faut beaucoup haler. À partir de Città di Castello, il y a plus d'eau, et c'est d'ici que part aussi la DIT, la Discesa Internazionale del Tevere, qui descend quelques tronçons du Tibre. Je recommanderais cet endroit.

Je mets le lien vers le récit de Steve Flusswanderer, qui a très bien documenté le tronçon de Città di Castello au Lago di Corbara et une partie à Rome. Les rapides de ce tronçon y sont aussi indiqués précisément : flusswandern.at/tiber

Les tronçons

Première étape

Jours 1 et 2 · Transport

Le mercredi 4 avril 2023, Giovanni, de Blablacar, une appli de covoiturage, m'a emmené à Arezzo avec le canoë de 4 m. Il ne pouvait pas faire le détour par Sansepolcro, d'où je voulais partir, parce qu'il devait être à Bologna à temps. Il m'a donc laissé à 20:30 à Ruscello, à environ 7 km d'Arezzo, où j'ai campé entre des oliviers.

Le lendemain, lever tôt, prêt à partir à 7:30. Il restait encore plus de 40 km jusqu'à Sansepolcro. Le chariot du canoë avait un pneu crevé à force d'avoir poussé la veille, et j'ai dû faire du stop pour m'en procurer un nouveau. Ensuite, j'ai longtemps marché avec le canoë le long de la route en direction de Sansepolcro, le pouce tendu. Une fois, un camion m'a pris sur un petit bout, 3 km. Après quelques heures de marche, j'ai décidé d'essayer le bus. Trois bus sont passés, aucun n'a voulu me prendre avec le canoë.

Peu après le troisième bus, une dame s'est arrêtée et m'a conduit quelques kilomètres plus loin, à Palazzo del Pero. Elle m'a appris que le Cerone, un affluent du Tibre, traverse ce village, et j'ai décidé de suivre l'affluent jusqu'au Tibre. Je ne voulais simplement plus marcher. La rivière portait si peu d'eau que je n'ai fait que pousser et haler le canoë sur les pierres, et quand, vers 18:00, après trois heures sur le Cerone, j'ai regardé la carte, j'ai dû constater que j'avançais très lentement et qu'il me faudrait ainsi quelques jours pour les 30 km jusqu'au Tibre.

C'est pourquoi j'ai sorti le canoë de l'eau au milieu de nulle part. J'étais sur une route complètement vide, pas une voiture à la ronde, une route qui n'était plus utilisée parce qu'une autoroute avait été construite à travers la vallée. J'étais prêt à marcher, chargé à bloc, les 30 kilomètres suivants jusqu'à Sansepolcro, et j'étais en train de me mettre dans cet état d'esprit. Après trente minutes de marche, une voiture est passée et, plutôt par réflexe, j'ai tendu le pouce. La voiture s'est arrêtée, et Paolo, le sauveur du jour, est descendu et m'a conduit à Sansepolcro, ce qui n'était pas du tout sur son chemin. Nous y étions vers 19 heures, peu avant le coucher du soleil. Je me suis cherché un endroit pour camper au bord du fleuve, j'ai réchauffé des haricots sur le feu et j'ai dormi.

Le même jour, mon matelas gonflable a été percé, et je ne pourrais le réparer que trois nuits plus tard.

Je recommande de choisir, si possible, un moyen de transport plus simple. Si on a un bateau pliable, c'est Città di Castello qui est le plus facile à rejoindre. Sansepolcro est difficile d'accès. Ce que j'ai fait était la seule option que j'avais.

Jour 3 · De Sansepolcro à Grotta di Montone, 38 km

Enfin sur le Tibre. Lever à 6:30 et flocons d'avoine avec de la confiture au petit déjeuner. Il faisait très froid, autour de 3 degrés. Une fois le canoë prêt, j'ai continué vers l'aval. J'avais espéré pouvoir pagayer à partir d'ici, mais le niveau d'eau était très bas, et j'ai dû encore une fois pousser le canoë pieds nus dans une eau glacée. C'était une pure torture.

La confluence du Cerone avec le Tibre était le point où le Tibre aurait assez d'eau pour pagayer normalement. Là, j'ai de nouveau testé la qualité de l'eau, et l'état du Cerone était lui aussi plutôt bon. Quelques kilomètres plus loin est arrivée Città di Castello, j'y ai croisé quelques canoéistes du coin, et peu après est venu le rapide artificiel. Il est praticable selon le niveau d'eau, j'ai pu le descendre, mais j'ai été complètement trempé. Peu après en suivent deux autres, praticables avec un niveau d'eau normal.

À partir de 18 ou 19 heures, j'ai commencé à chercher un emplacement pour camper, mais les endroits qui se présentaient avaient peu de place ou des canalisations d'évacuation qui puaient énormément. À la plupart des endroits, les berges du fleuve sont très raides, et il y a peu de bons bancs de galets, si bien que c'est gelé, mouillé et avec un canoë plein d'eau que j'ai trouvé, peu avant la nuit, un endroit qui faisait bonne impression.

Sur le tronçon : Le fleuve est très clair et plein de gros et de petits poissons, il a l'air très sain. Il n'y a pas de rapides dangereux ici, mais il y a des endroits où il faut guider le canoë de façon compliquée à travers de petits rapides, jusqu'à la confluence du Cerone. Avant Città di Castello, il y a quelques kilomètres de retenue, ensuite 3 rapides artificiels, et après beaucoup de petits. Il faut rester concentré. Le fleuve est encore très étroit ici, et à cause de la végétation le soleil passe à peine, il fait donc toujours un peu plus froid qu'aux alentours. Le Tibre est ici encore presque un torrent de montagne, avec une eau froide et cristalline.

Jour 4 · De Grotta di Montone à Ponte Pattoli, 30 km

Il faisait extrêmement froid, alors je me suis fait un feu. À cause du long transport et du halage dans les eaux basses, le canoë a déjà des fuites, hier soir il était plein d'eau. Je répare les fuites avec le duct tape, que j'ai emporté par pur hasard, je le recommande vivement, et je suis parti vers 10 heures, à travers une nature magnifique. Je me suis senti comme en Alaska.

Avant Umbertide, il y a un parc de pêche, et de grosses pierres sont dans le fleuve. On ne pouvait pas les passer en canoë, et j'ai dû ici tout déballer laborieusement et faire un portage. Avec ce niveau d'eau, le côté droit était le plus simple, mais il faut être prudent.

Ensuite est venue Umbertide, où la retenue du barrage suivant se faisait déjà sentir. Au barrage, j'ai sorti le canoë sur la rive droite, près de la centrale, et comme elle était fermée, j'ai dû marcher longtemps avant de trouver un endroit d'où l'on pouvait atteindre le fleuve. L'endroit où j'ai remis le canoë à l'eau, je ne peux pas du tout le recommander. Il y a en effet une différence de hauteur de 8 à 9 m entre le champ et le fleuve, raide et couverte de toutes sortes de plantes. Avec des sangles, j'ai fait descendre le canoë le long de la pente, sans sangles cette manœuvre est impossible. Et ensuite, c'est moi qui suis descendu en escaladant.

Portage au barrage d'Umbertide : env. 5 km de retenue jusqu'à Umbertide. Avant Umbertide, seuil en enrochements, portage à droite. 2 à 3 km plus loin, le barrage d'Umbertide. Je recommande, contrairement à ce que j'ai fait, de sortir à gauche. À droite, l'accès au fleuve est très compliqué.

Ensuite, j'ai continué à pagayer sur un tronçon magnifique avec beaucoup de rapides, jusqu'à arriver vers 18:00 à une île de galets. Pendant la nuit, il y a eu de l'orage.

Jour 5 · De Ponte Pattoli à San Martino in Campo, 25 km

Le lendemain matin était, comme d'habitude, extrêmement froid. Je ne suis pas correctement équipé pour ces conditions, et les basses températures m'éprouvent sérieusement. Mon sac de couchage est fait pour 5 degrés, mais la nuit il fait si froid que je dors tout habillé : sous-vêtements de ski, T-shirt, pull, veste, écharpe et bonnet, et j'ai quand même froid.

Les kilomètres suivants, de la retenue jusqu'au barrage de Villa Pitignano, où j'ai soulevé le canoë sur la crête du barrage, ce qui m'a épargné un long portage.

Dans les quelques kilomètres suivants, il faut ouvrir l'œil, certains endroits sont difficiles à passer en canoë. L'un d'eux se trouve juste avant le pont de Ponte Felcino, dans mon cas le niveau d'eau y était assez haut pour passer. Surtout à Pretola, il faut être prudent, car les restes du pont près de Torre di Pretola rendent le passage compliqué. Dans mon cas, il y avait peu d'eau, mais sur le côté gauche il y avait une ligne praticable. Après Ponte Vallecepi aussi, il y a des pierres dans l'eau, ouvrir l'œil.

Jusqu'à Ponte San Giovanni, il y a de nouveau une très longue retenue, donc pas de courant. Au barrage, je suis sorti à gauche, parce qu'il y a un Lidl juste au bord du fleuve. Après avoir refait le plein de provisions et réparé la roue de mon chariot à bagages, j'ai porté le canoë par Ponte Nuovo Vecchio, puis, sur la rive droite, à travers des ruines et des broussailles, jusqu'à l'eau.

Ensuite, le fleuve reste longtemps assez droit, sauf au deuxième pont après Ponte San Giovanni, près de Romano di Sotto, où il y a un rapide qui, selon le niveau d'eau, n'est pas praticable et qui, lors de mon passage, avait une très mauvaise ligne. En tout cas, s'arrêter un moment pour bien le regarder.

En cherchant du bois, j'ai trouvé tout près le cadavre d'un chien. Un côté du banc de graviers sentait donc la charogne, mais le vent soufflait en ma faveur.

Jour 6 · De San Martino in Campo à Montemolino, 41 km

Un froid incroyable tôt le matin. Le soleil n'atteint le fleuve que tard et, à cette saison, il est le plus souvent trop bas pour passer à travers la végétation. Résultat : les rivières sont en général de quelques degrés plus froides que les environs.

Je ne commence à pagayer que vers 11 heures, mais je dois m'arrêter après moins d'une heure pour réparer mon canoë. Le canoë est extrêmement abîmé et plein de fissures, beaucoup d'eau s'infiltre.

Au Ponte Nuovo, sous le pont, il y a un endroit qu'on ne peut pas passer en canoë, parce que l'eau rapide et peu profonde et les grosses pierres le rendent impossible. J'ai pu faire passer le canoë à gauche en le poussant. Ce qui suit, ce sont de nombreux kilomètres sans obstacles, où le Tibre serpente lentement à travers l'Ombrie.

C'est ici que j'ai appliqué pour la première fois un système 40/10, que je peux recommander : 40 minutes à ramer sans pause, puis 10 minutes de repos, très efficace.

Portage au barrage de Montemolino : Attention, ça glisse. Toute la paroi du barrage est couverte d'algues glissantes, sur lesquelles on glisse facilement, comme moi. Selon le niveau d'eau, il est parfois plus malin de sortir le canoë sur la rive et de ne le remettre à l'eau que plus loin.

Sur les kilomètres suivants, le fleuve a peu d'eau, parce qu'elle est détournée puis ramenée plus loin. Sur un bon bout, il faut donc faire avancer et pousser le canoë. Ce tronçon avait extrêmement peu de courant, surtout les 15 km avant Montemolino reposent sur la force des bras.

Jour 7 · De Montemolino au Lago di Corbara, 22 km

Aujourd'hui, j'ai extrêmement mal dormi, mon corps est épuisé par le mauvais sommeil, les conditions dures et la mauvaise nourriture. À Pontecuti, je me suis arrêté un moment pour refaire le plein d'eau, et dans l'espoir de trouver enfin quelque chose de correct à manger. Ces derniers jours, je n'ai mangé que du pain, des snacks, des mauvaises pâtes et des conserves. Je n'ai rien trouvé à manger.

Ce qui a suivi, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai vu au loin de grosses vagues, env. 1,5 m ou plus, mais j'ai décidé de ne pas regarder les rapides de près. Je m'étais promis un jour de repos au Lago di Corbara, et il ne restait que quelques kilomètres. Je voulais juste arriver. Alors j'ai mis la GoPro sur ma tête et j'ai fait confiance à mes capacités.

C'est donc avec le canoë lourdement chargé et abîmé qu'un Tassilo épuisé et affamé s'est lancé dans des eaux vives de classe III. Plus tard, j'ai constaté que les fissures du canoë avaient rendu la surface sous le siège extrêmement molle, je ne pouvais donc plus bien passer en eau turbulente, puisqu'il était désormais impossible de garder l'équilibre.

Les premières vagues, je les ai passées de justesse en me battant, mais à la dernière vague, le courant était trop fort et il m'a aspiré. Tout à coup, j'avais la tête sous l'eau. Je me suis encore dit : je vais sortir d'ici ? Il faut s'imaginer que j'avais retiré tous les dispositifs de sécurité du canoë, les réserves de flottabilité à l'avant et à l'arrière, pour mieux répartir les bagages. J'étais coincé dans le canoë, un sac entre les jambes, des bouteilles d'eau pleines contre les cuisses, une jupe sur le dessus et, sur la jupe, une perche de bambou. Je n'avais ni casque ni gilet de sauvetage. La question était donc légitime.

J'ai réussi de justesse à m'arracher du canoë, et je l'ai retourné juste à temps, avant qu'il ne soit trop plein d'eau. Le fleuve m'avait arraché la GoPro de la tête, alors j'ai mis tout mon espoir dans le canoë. Le courant de retour a commencé à me ramener vers la vague, le courant était fort et il ne me restait pas beaucoup de temps. En battant des jambes, je me suis battu contre le courant en direction de la rive, et j'ai eu une chance folle, car j'ai pu m'agripper à une branche et sauver ainsi le canoë et moi.

Comme toujours, il n'y avait personne à la ronde qui aurait pu m'aider.

J'étais à deux doigts de sauter simplement dans l'eau glacée pour chercher la GoPro. Dieu merci, je ne l'ai pas fait, rien que la température et les courants m'auraient achevé. À la place, j'ai bricolé un système : j'ai attaché une grosse pierre à un objet flottant, avec 6 mètres de ficelle, et je l'ai jetée à l'eau depuis le canoë pour connaître la profondeur du fleuve. La pierre ne touchait pas le fond, il y avait toujours plus de 6 m. Je savais donc que la GoPro était perdue.

Sur le tronçon : De Montemolino à Pontecuti, courant régulier d'env. 2 km/h, ensuite viennent les deux rapides, qui deviennent si hauts parce que deux dalles de pierre laissent peu de place à l'eau pour passer. Juste après le premier en vient un semblable, classe III lui aussi, qui ne devrait être descendu qu'avec beaucoup d'expérience, le bon équipement et accompagné. Les kilomètres suivants jusqu'au lac de retenue n'ont pas de courant. Jusqu'au Lago di Corbara, on trouvera toujours assez de bois flotté sur le Tibre pour un feu, mais plus sur le tronçon d'après.

Jour 8 · Départ

Le lendemain matin, je suis sorti tôt de la tente pour allumer un feu et échapper ainsi au froid. En allant chercher du bois pour le feu, j'ai trouvé un grand bois de cerf. Après cette longue nuit, j'avais décidé de mettre l'expédition en pause, et c'était presque comme si la couronne d'un cerf était ma récompense pour mes nombreux sacrifices.

Vers 14 heures, j'ai tout emballé et je suis parti en direction de Corbara. Il y avait sans doute 3 km jusqu'à la rive d'en face, où j'ai accosté, caché mon canoë dans les broussailles et l'ai à moitié enterré. De là, j'ai dû marcher longtemps, chargé de trois sacs, de la tente, de la casserole et du bois de cerf, le long du lac jusqu'à Corbara, puis en direction d'Orvieto. Après quelques heures de marche, le stop a marché. À Orvieto, j'ai d'abord mangé, puis pris un train pour Rome. À 9 heures, j'étais à Rome. J'étais parti une semaine plus tôt.

Deuxième étape

Jour 1 · Aller

Vers 20:00, après avoir passé la moitié de la journée à Orvieto, je marche en direction de Corbara, le pouce tendu. Le stop fonctionne à merveille, trois personnes me prennent, j'arrive au Lago di Corbara peu après le coucher du soleil et je dois encore marcher 45 minutes jusqu'au canoë. Il était toujours là.

Jour 2 · Du Lago di Corbara à Alviano, 22 km

Bien dormi, le matin bonnes températures. Il pleut de nouveau, et j'attends dans la tente que l'humidité passe. Quand la pluie s'arrête un moment, je remballe et je pars. Un orage approche et il tonne fort, c'est pourquoi je sors le canoë de l'eau plus tôt que prévu, sur le côté droit du lac. Je pousse le canoë sur un petit chariot de nouveau cassé, quelques kilomètres plus loin, jusqu'un peu après le barrage.

Pendant les préparatifs, le gardien du barrage passe, et il a été tout effrayé quand je lui ai raconté mon projet. Heureusement qu'il m'a vu, car s'il avait décidé d'ouvrir le barrage ce même jour, ça aurait été incroyablement dangereux. Attention.

Les quelque 10 km suivants sont très beaux, mais le fleuve a extrêmement peu d'eau, parce qu'elle est pompée par la centrale. Il faut donc souvent descendre pour faire passer le canoë à côté des rapides. À certains endroits, il faut faire des mouvements d'escalade compliqués, et à d'autres des passages vraiment risqués dans de gros rapides de pierres, où l'on est mouillé jusqu'aux hanches ou plus. Si possible, faire ce tronçon à deux ou plus, car un faux pas ou un pied coincé dans l'eau sombre se transforme facilement en accident.

Vers 2 ou 3 heures, j'étais à Baschi et j'ai grimpé la pente raide par des sentiers de sangliers sous l'autoroute, parce que je n'avais pas d'eau. L'accès au village est très pénible, je recommande plutôt de sortir un peu plus tôt. Car sur les quelques dizaines de kilomètres suivants, il n'y aura plus aucune possibilité de se procurer quoi que ce soit près du fleuve.

Jour 3 · D'Alviano à Ocriculum, 35 km

Le matin, encore réparer le canoë. Quand j'étais prêt à partir vers 9 heures et que je voulais mettre le canoë à l'eau juste au pied du barrage, le barrage s'est soudain ouvert. En quelques minutes, le niveau de l'eau était monté de plusieurs mètres, et de grosses vagues se sont formées dans le fleuve. Pour les éviter, j'ai porté le canoë quelques centaines de mètres plus loin. Le courant était maintenant fort et le fleuve très large, ce qui fait que j'avançais vite.

Au Porto Romano di Seripola, un beau site de fouilles romain, je me suis arrêté un moment. Il est pratiquement abandonné, et les toits tombent en ruine. J'ai continué sous la pluie jusqu'à Orte, où je suis arrivé à 2 heures. La ville vaut la visite, perchée en haut d'une colline, elle a de très beaux bâtiments et des vues superbes. Je ne sais trop comment, je suis aussi entré dans la ville souterraine, que j'ai longtemps explorée seul. Ça vaut vraiment le détour.

De retour au canoë, j'ai navigué jusqu'à 19:30, jusqu'à Ocriculum, une ancienne ville romaine dont il reste quelques ruines au milieu des champs. J'ai exploré ici jusqu'à la nuit tombée, c'est vraiment incroyable, avec d'immenses salles et des galeries à moitié ensevelies. Dans le noir, j'ai ensuite tout porté jusqu'à l'amphithéâtre, où j'ai passé la nuit.

Jour 4 · D'Ocriculum à Stimigliano Scalo, 30 km

Quelques kilomètres plus loin, un barrage s'est mis en travers de mon chemin. Il s'agit d'un double barrage, qui a cependant encore un bras du Tibre avec peu d'eau. Je me suis dit que ce serait plus facile de marcher un peu avec le canoë, j'ai donc sorti le canoë sur la rive droite, et j'ai fini par marcher 4 km avec le canoë à travers la campagne. Le petit chariot est de nouveau cassé. Au total, le portage a donc pris 3 à 4 heures.

Portage au barrage Scalo Teverina : Je ne peux que recommander de sortir à droite et de continuer à ramer dans le bras du Tibre, il devrait y couler assez d'eau. Sinon, en effet, il n'y a aucun bon point de mise à l'eau à la ronde, et tout est plus dur que pagayer. Ce qu'il y a de plus facile en canoë, c'est toujours pagayer.

Assez vite arrive ensuite Ponte Felice, ici il y a sous le pont de grosses vagues qu'on peut en principe passer en canoë. Comme le mien était tellement abîmé, j'ai décidé de ne pas le faire, et je l'ai poussé à droite, où il y avait moins de courant. Ensuite, j'ai encore fait une halte à Torre dei Giacanti, où se trouvent sur la colline les ruines d'un ancien château, et une superbe grotte.

Jour 5 · De Stimigliano Scalo au barrage de Nazzano, 27 km

Le canoë est dans un état lamentable, et beaucoup de mes vêtements, presque tous en fait, sont mouillés. J'ai décidé de prendre la matinée pour faire sécher les vêtements, et j'ai marché quelques kilomètres jusqu'à la localité la plus proche, Stimigliano Scalo, pour acheter des provisions et du duct tape. Il n'y avait presque plus d'endroits sur le canoë sans fissures ni trous.

De nouveau très peu de courant, les kilomètres avant Rome ne sont qu'une retenue après l'autre. Peu après Poggio Mirteto Scalo, un décor de cinéma est installé au bord du fleuve, je suis allé le voir et j'ai grimpé dessus.

Portage au barrage de Nazzano : Avant Nazzano, de nombreux kilomètres sans courant. Réserve naturelle, ne pas faire de bruit. Pour sortir, le ponton de la maison du parc convient bien, c'est le seul bon endroit. Il s'agit encore une fois d'un double barrage.

Jour 6 · Du barrage de Nazzano à Settebagni, 34 km

Le lendemain matin, un gardien armé d'un bâton est passé et m'a demandé ce que je faisais là. Je lui ai assuré que j'allais bientôt partir, ce que j'ai fait vers 9:30. Mon espoir de courant était vain, car il est resté presque complètement absent, au maximum 1 à 2 km/h. Je campe une fois juste avant la ville de Rome et demain juste après, car camper en ville n'est jamais idéal.

Jour 7 · De Settebagni à Stazione Magliana, 39 km

Vers 11:20, j'étais au barrage du Grande Raccordo Anulare. Je suis entré à droite dans la centrale et j'ai dû constater une fois de plus à quel point les centrales électriques sont mal surveillées en Italie. Je n'ai pas trouvé de bonne sortie sur le site et j'ai pagayé moins de 100 m en arrière, jusqu'à arriver à une propriété privée. Alors que j'étais en train de faire passer toutes mes affaires de l'autre côté, un pêcheur est arrivé et m'a demandé sèchement ce que je faisais là. Je lui ai raconté que je n'avais pas vu d'autre endroit pour sortir, et il m'a aidé à faire passer le canoë de l'autre côté de la clôture et m'a conseillé un chemin vers le fleuve.

J'ai continué, avec peu de courant, à travers un paysage de rivière, ici non plus personne à la ronde, bien qu'en théorie on soit déjà à Rome. Bien des kilomètres plus loin, je passe la confluence de l'Aniene, à partir d'ici je connais le Tibre. Peu après, Ponte Milvio, où il y avait de grosses vagues, dont j'ai fait la première partie. La suite était trop risquée pour moi, après tous ces dégâts mon canoë était trop instable pour de telles eaux. Normalement, on passe bien ces vagues, mais en tout cas descendre et regarder, parce que la deuxième partie est très peu profonde par eaux basses.

Isola Tiberina : À l'île sur le Tibre, il faut absolument rester à gauche, car à droite il y a un rouleau très dangereux. À gauche, on peut passer selon le niveau d'eau, le mieux est de regarder la ligne avant. Le deuxième rapide est beaucoup plus douteux et peut avoir de très hautes vagues. Sinon, portage à gauche.

À 19 heures, je suis passé devant deux voitures que la mafia avait probablement précipitées dans l'eau.

Jour 8 · De Stazione Magliana au Porto di Ostia, 30 km

Vers 11 heures, j'étais à l'embranchement du canal de Fiumicino, que les empereurs romains avaient fait creuser, et je l'ai suivi pour aller voir les anciens ports romains. Des constructions impressionnantes, certains bâtiments n'ont pas encore été explorés. L'église au bord du fleuve est très belle aussi.

Après quelques heures, retour au canoë, je reviens en ramant par le canal et je continue jusqu'à Ostia Antica. Canoë amarré, et visite des fouilles, qui valent vraiment le coup et sont magnifiques. Une ville romaine extrêmement bien conservée. Au nord se trouve le château pontifical, avec un village médiéval et une très bonne pizzeria.

Une tempête approchait, c'est pourquoi, vers 17:40, j'ai parcouru les derniers kilomètres jusqu'à la mer. J'étais enfin arrivé. Ensuite, j'ai fait les derniers kilomètres jusqu'au Porto di Ostia. À 19:15, j'ai donné les derniers coups de pagaie et terminé une sortie qui m'avait mené sur 380 km à travers l'Italie centrale jusqu'à la mer.

J'étais très fatigué, mais il restait encore beaucoup de chemin jusqu'à la maison. D'abord, je devais amener le canoë jusqu'à la gare d'Ostia, donc marcher beaucoup de kilomètres, puis me faufiler dans la gare, et ensuite convaincre le conducteur du train de me prendre. Me voilà assis dans le train avec mon canoë de 4 m. Et puis de nouveau beaucoup de kilomètres à pied, de la station à travers toute la ville. Je suis arrivé complètement KO à minuit.

Le long voyage était terminé.

Je peux recommander une descente du Tibre à tout le monde.

Liste de matériel

Avec ce récit vont des vues aériennes annotées des points de portage aux barrages d'Umbertide, Villa Pitignano, Ponte San Giovanni, Montemolino, Corbara, Alviano, Scalo Teverina, Nazzano et du Grande Raccordo Anulare, avec les chemins recommandés et déconseillés tracés dessus. Celui qui veut descendre le Tibre et en a besoin n'a qu'à m'écrire.

Pensé pour être emporté sur l'eau : par endroits, il n'y a pas de réseau le long du Tibre.